L’art dels ancoratges a la neu amb Black Diamond
L’equip de QC LAB s’uneix al Guia de Muntanya de la IFMGA, Mark Smiley, per parlar sobre el subtil art de construir, provar i fer servir ancoratges per a la neu.
En aquesta edició de QC Lab, convidem el Guia de Muntanya de la IFMGA, Mark Smiley, perquè ens ajudi a examinar i debatre l’art dels ancoratges de neu. Mark ha guiat centenars de clients en viatges d’escalada i esquí per tot el món i és el fundador de Mountain Sense (www.mtnsense.com), una plataforma educativa en línia dedicada a l’escalada, l’esquí i el muntanyisme.
Al llarg dels anys, en diverses expedicions d’escalada alpina, des de la Ruta Kautz a la Muntanya Rainier fins als primers ascensos a la Xina i el Perú, m’he trobat amb la necessitat de fer ràpel sense tenir roca o gel disponible. En aquestes situacions, l’única opció era fer servir un ancoratge de neu. Els ancoratges de neu requereixen una mica de creativitat, ja que depens de l’equip que portes o del que puguis trobar a la natura, com piquetes d’alumini, sacs plens de neu, piolets, bastons d’esquí, esquís, motxilles, roques i fins i tot branques arbres.
Construir ancoratges de neu és una habilitat crucial per afrontar rutes alpines tècniques a qualsevol lloc del món. Sempre fa una mica de por confiar en una corda ancorada a alguna cosa que no és tan segur com un ancoratge de roca o gel típic, i crear un ancoratge de neu segur requereix més que simplement enganxar-se a un objecte enterrat i esperar el millor.
Matt Berry, Gerent del Laboratori de QA a Black Diamond Equipment, i jo ens unim per donar-te alguns principis guia per tenir èxit la propera vegada que necessitis confiar la teva vida en un ancoratge de neu, així com per examinar els tipus de forces que es generen en aquestes situacions.
Potser el més important que cal tenir en compte abans de començar és que la neu és un mitjà molt variable, i la seva qualitat afecta directament la resistència del teu ancoratge. Hi ha innombrables descripcions per a la neu: pols, gebre, neu destiu, i més. Aquest és un tema complex on no aprofundirem, però és important destacar que en fer ancoratges de neu, l’escenari ideal és fer servir neu compacta, dura, densa i humida.
Si considerem que un escalador de 80 kg (176 lbs.) és capaç de generar tres vegades el pes corporal en un ràpel brusc, necessitem un ancoratge que sigui almenys capaç de suportar aproximadament 2.5 kN (562 lbs.)
Dit això, m’agrada dividir el procés d’usar ancoratges de neu en tres fases:
1. Construir un ancoratge robust
2. Prova de rebot de l’ancoratge
3. Baixa el més suaument possible
Pas 1: Construeix un ancoratge robust
En el clàssic no oficial tipus de tesi, ens dirigim a les muntanyes Wasatch per provar una varietat de configuracions dʻancoratge de neu utilitzant un sistema de corriola, cèl lula de càrrega portàtil, i un munt de múscul. Aquestes dades han de ser preses amb un gra de sal perquè estem parlant de n = 1 aquí. És a dir, un punt de dades per configuració d’ancoratge en una ubicació, en un aspecte, en un angle de pendent, amb una qualitat de neu constant. És bàsicament irrellevant des del punt de vista estadístic, però sempre mola trencar coses en nom de la ciència.
La configuració de la prova va ser força bàsica: enterrar l’objecte d’ancoratge de prova, connectar la cèl·lula de càrrega directament a l’eslinga d’ancoratge, connectar una línia estàtica a la cèl·lula de càrrega i muntar el sistema de politges en un arbre. L’àncora de prova es va carregar fins que va fallar o fins que l’equip no va poder llençar més fort.
Si t’has de prendre el temps de fer un ancoratge de neu, fes que valgui la pena. Fes servir un objecte fort que maximitzi el contacte amb la neu (davant del pou), omple el forat i compacta la neu al voltant de l’ancoratge
Els ancoratges més forts són aquells que maximitzen el contacte amb la paret de càrrega del pou de neu. Un objecte amb més superfície de contacte distribuirà millor la càrrega sobre la neu. A més, un objecte rígid que resisteixi la flexió és ideal per a un repartiment uniforme del pes. És crucial que l’objecte sigui robust; per exemple, dos esquís junts són millors que un de sol, i una taula de 60 cm és adequada, mentre que una barreta de xocolata no ho és. S’entén fàcil.
L’objecte ha de ser enterrat en neu densa i compacta. Recomano excavar almenys de 30 a 50 cm en neu compacta, col·locar l’objecte de forma horitzontal, fer una ranura per a l’eslinga de l’ancoratge, emplenar el forat i compactar la neu. Avaluar la qualitat de la neu i la resistència de l’objecte pot ser un desafiament fins i tot per als alpinistes més experimentats, per la qual cosa el pas següent és crucial: la prova de rebot.
Per als interessats en saber com fer ancoratges robusts, us deixo un capítol de MTN Sense Mountaineering Course que podeu previsualitzar gratis aquí: https://courses.mtnsense.com/courses/alpinism/lectures/32395056
Pas 2: Prova de Rebot de l’Ancoratge
Abans de confiar en el teu ancoratge recent construït, has de fer una Bona prova de rebot. Aquesta prova ha de generar més força de la que caldrà suportar l’ancoratge durant el descens de l’escalador més pesat. La clau és fer la prova de rebot amb l’ancoratge secundari al seu lloc per a més seguretat. Si l’ancoratge falla durant la prova, l’ancoratge secundari assegura l’equip. En terreny costerut, es recomana construir un segon ancoratge; en terreny suau, un assegurament amb maluc pot ser suficient.
Usar una eslinga molt estàtica, com una d’UHMWPE, ia l’escalador més pesat per a les proves de rebot generarà les càrregues més altes. Llança el teu pes agressivament contra l’ancoratge 3 o 4 cops i observa si la neu o l’objecte es desplaça. Si és així, reconstruïu l’ancoratge amb un objecte més gran o neu més compacta. Monitoreu l’ancoratge mentre els primers escaladors baixen i, quan sigui el torn de l’últim escalador, es pot retirar l’ancoratge secundari si el primari ha estat considerat prou fort.
Després de provar els ancoratges de neu al camp, ens intrigava saber quanta càrrega es genera realment durant una prova de rebot, així que realitzem mesuraments al laboratori. Construïm un ancoratge usant una eslinga d’UHMWPE al voltant d’una biga d’acer, i connectem una cel·la de càrrega a l’ancoratge per mesurar les forces aplicades.
Les dades recollides van desafiar la suposició que les proves de rebot amb eslingues d’UHMWPE apliquen forces massives a l’ancoratge. De fet, un ha realment colpejar l’ancoratge amb força per generar més càrrega que durant un ràpel perllongat i brusc. No obstant això, fer servir una eslinga de UHMWPE genera càrregues molt més altes que les proves de rebot amb corda i ATC.
Pas 3: Rapeja el Més Suau Possible
Ara que has acabat la prova de rebot i estàs satisfet amb els resultats, és hora de confiar en lʻancoratge. En rapelar, lent és suau i suau és segur. En aquest cas, un ràpel suau redueix les possibilitats de carregar l’ancoratge de manera abrupta. Si deixes que la corda passi ràpidament a través del dispositiu i després frenes bruscament, això pot generar més de tres vegades el teu pes corporal a l’ancoratge. Això és extremadament preocupant quan consideres la dificultat de generar càrregues equivalents durant la prova de rebot. Volem aplicar la menor quantitat de força possible sobre els ancoratges de neu.
Es van realitzar una sèrie de ràpels penjants de 30 peus de longitud per mesurar quanta força es genera a l’ancoratge. Durant les proves es va fer servir una combinació de cordes estàtiques i dinàmiques i, per a la nostra sorpresa, no hi va haver una gran diferència. És possible que la diferència entre aquests dos tipus de corda es faci més significativa en ràpels més llargs.
Abans d’aquestes proves, pensava que fins i tot en un pendent pronunciat, si rapel·lava molt suaument, l’ancoratge només necessitaria suportar el meu pes corporal. Després d’analitzar les dades, els resultats indiquen que l’ancoratge necessita suportar almenys 1.2 vegades el meu pes corporal durant un ràpel extremadament suau o 3.5 vegades el meu pes corporal en un ràpel brusc penjant a aquesta altura.
Conclusions
Si considerem que un escalador de 80 kg (176 lbs.) és capaç de generar tres vegades el pes corporal en un ràpel brusc, necessitem un ancoratge que sigui almenys capaç de suportar aproximadament 2.5 kN (562 lbs.). I això és sense cap marge de seguretat. En revisar la resistència dels ancoratges de neu provats al camp, només 10 de les 16 configuracions de prova complirien amb aquest requisit, dues de les quals estarien extremadament al límit. Una prova de rebot adequada hauria estat capaç didentificar la majoria daquests ancoratges insegurs.
Una bona regla general és que pots generar de tres a quatre vegades el teu pes corporal en fer una prova de rebot fent servir una eslinga de UHMWPE. Un ràpel brusc i agressiu pot generar més de tres vegades el teu pes corporal, mentre que un ràpel penjant suau podria ser tan baix com 1.2 vegades el teu pes corporal.
La lliçó aquí és que has de ser agressiu en fer la prova de rebot i fer servir una eslinga molt estàtica per generar càrregues prou altes com per assegurar adequadament la robustesa del teu ancoratge. En cas contrari, un ràpel brusc pot resultar en càrregues més grans que les que pots generar amb la prova de rebot.
Conclusions Principals
Si t’has de prendre el temps de fer un ancoratge de neu, fes que valgui la pena. Fes servir un objecte fort que maximitzi el contacte amb la neu (davant del pou), omple el forat i compacta la neu al voltant de l’ancoratge.
Avalua les condicions de la neu i compacta la neu. Troba una altra ubicació per a l’ancoratge amb millor qualitat de neu si cal.
Sempre fa servir un ancoratge secundari en terrenys d’alta conseqüència i no el retiris fins que sigui el torn de l’últim escalador a baixar i l’ancoratge principal hagi estat considerat «prou fort».
Quan feu la prova de rebot d’un ancoratge, utilitzeu l’escalador més pesat i una eslinga d’UHMWPE per generar les càrregues de prova més altes possibles. Realitza la prova de rebot com si la teva vida en depengués.
Sempre rapea el més suaument possible i evita moviments bruscs. Lent és suau i suau és segur.
Els ràpels extremadament bruscos poden generar càrregues que superin el que pots produir en fer la prova de rebot.
Si la neu és massa tova per crear un ancoratge robust, considera baixar escalant mentre estàs assegurat.
Al final, necessitem construir l’ancoratge més fort possible, fer vigorosament la prova de rebot amb un ancoratge secundari al seu lloc i després rapel·lar amb delicadesa.
